NAMIBIA – GUIA TURÍSTICA

Uno de los desiertos más hermosos y misteriosos del mundo, habitado por especies como elefantes, rinocerontes y leones, cruzado por cursos de agua que desaparecen bajo tierra para volver a salir a la luz unos kilómetros más allá. Pantanos que se inundan en épocas de lluvia especialmente buenas, para entonces acoger especies de aves típicas de zonas húmedas, dunas que se elevan hasta más de 300 metros sobre el suelo, plantas que parecen transportarnos a la época de los dinosaurios. Un país joven y prometedor de enorme potencial entre el Kalahary y las frías aguas del Atlántico Sur. Una fauna endémica con características tan propias como el sistema de refrigeración del oryx del desierto y unas dunas que parecen sacadas de la foto de algún calendario escolar especialmente optimista.

CAPITAL
Windhoek es la capital de Namibia con una población estimada de unos 230.000 habitantes.

BANDERA
La bandera de Namibia se creó en 1971, adoptando los colores de la Organización del Pueblo del Sudoeste de África (SWAPO), el movimiento popular de liberación más importante del país.

El color rojo representa la base más importante del país: su pueblo. Se relaciona  con su heroísmo y por su determinación en construir un futuro de igualdad de oportunidades para todo el mundo. El color blanco hace referencia a la paz y a la unidad. El verde simboliza los recursos vegetales y agrícolas. El azul, representa el limpio firmamento, el océano Atlántico y el precioso e indispensable elemento del agua y de la lluvia. Finalmente, el sol amarillo y dorado es la vida y la energía.

Además, los colores azul, rojo y verde son también los más importantes de la tribu mayoritaria de Namibia, los Ovambu.

EXTENSIÓN :   825.418 Km2.

MAPA Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Con sus 825.118 kilómetros cuadrados, la mayor parte del país es una meseta cuyo punto más alto está a 2.500 metros, cerca de Windhoek. Las formaciones montañosas más importantes de sur a norte son la Meseta de Kaoko, la de Damara y la del Gran Nama, con alturas entre los 1.400 y los 2.500 metros. En el norte existen varias salinas, entre las que destaca Etosha. La costa atlántica está ocupada por el Desierto del Namib. Entre los ríos más importantes aparecen el Cunene, el Okavango y el Orange, formando los dos primeros frontera con Angola, y el último con Sudáfrica.

El desierto de Namib, la región árida más antigua del planeta, cuenta con más de ochenta millones de años. Se extiende a lo largo de la costa atlántica de Namibia. Los paisajes abarcan desde las dunas rojas del Sur hasta las planicies centrales del interior y las montañas aisladas denominadas inselbergs, de cimas planas y laderas empinadas. El desierto está surcado por varios ríos que nacen en la meseta central pero que raras veces llevan agua. Al este del Namib aumenta la altitud y las dunas dan paso a llanuras de grava. En el Norte, aparecen cuevas y refugios rocosos que en la antigüedad cobijaron a seres humanos.

Flora y fauna
Namibia posee algunos de los hábitats naturales más singulares de África; incluso en el desierto hay elefantes, jirafas y cebras. Antaño los leones llegaron al mar, pero han sido expulsados de las dunas por los cazadores furtivos. En el Parque Nacional de Etosha, en el Norte, habitan bandadas de flamencos. La reserva de focas de Cape Cross, en la costa central, cobija cien mil osos marinos de El Cabo.

Las escasas lluvias influyen notablemente en el sector de la flora. Las estepas están recubiertas de matorrales espinosos. En gran parte del territorio las especies vegetales más notables son las acacias y el llamado vulgarmente árbol del escalofrío. No obstante, el paisaje se transforma en las riberas de los grandes ríos, donde la flora adquiere un gran vigor. Autóctona del país es una conífera enana sumamente rara de unos 30 cm. de altura, con unas hermosas flores amarillas. Existen fósiles de árboles de más de 200 millones de años y plantas de edades milenarias.

CLIMA
Aunque es predominantemente desértica, Namibia presenta variaciones climatológicas regionales. El clima más árido  es el que correponde al Namib central, donde en verano se pueden superar los 40°C, aunque es posible llegar a bajo cero por la noche. Las temperaturas durante el día en la montañosa y semiárida meseta central (incluyendo Windhoek) resultan generalmente inferiores a las del resto del país. La niebla es corriente en la costa. Diciembre constituye en general el mes más caluroso, cuando el termómetro alcanza una media de 30°C en las horas diurnas. Namibia cuenta con dos épocas pluviales: de octubre a diciembre, y el principal período de lluvias, de enero a abril. En las zonas bajas de la parte oriental del país suele sufrirse más calor que en la meseta central y exceptuando Kavango y Caprivi, en el Noreste, llueve poco.

Cuándo ir.
La estación seca del invierno austral (de mayo a octubre) se considera la temporada más agradable para visitar el país. Resulta preferible evitar los parques nacionales de Namib y Etosha entre diciembre y marzo, época extremadamente calurosa. El período en que las zonas turísticas se hallan más concurridas son los de las vacaciones escolares, tanto de Namibia como de Sudáfrica, que suelen hacerse desde mediados de diciembre a mitad de enero, de finales de abril a principios de junio y de finales de agosto a mediados de septiembre.

POBLACIÓN
Hacia e 2005 la población de Namibia alcanzaba los 2.030.692 habitantes).

Debido a los estragos del SIDA, la esperanza de vida se ha reducido drásticamente en los últimos años, hoy cada namibio vive un promedio de tan solo 48 años. Se calcula que el 21,3% de la población está infectada con el virus de HIV (SIDA). El promedio de hijos por mujer es de 3.06 (una de las tasas más bajas de Africa). El 84% de la población esta alfabetizada.

ETNIAS :
La población de Namibia incluye un mínimo de once grupos étnicos importantes, abarcando desde cazadores-recolectores hasta agricultores y habitantes de las urbes; el país todavía conserva las influencias de sus colonizadores alemanes y afrikáners. Los 650.000 ovambo constituyen el grupo más numeroso y habitan principalmente en el Norte. Entre las tribus más relevantes destacan los kavango, los herero, los damaras, los nama, los caprivinos y los basters. Un grupo menos significativo, los san (bosquimanos), contaron en el pasado con su propio sistema de división territorial y a principios del siglo XIX, fueron los artífices de una de las redes precoloniales de comercio más extensas de la región.

Los bosquimanos hombre del bosque representan un tipo étnico muy interesante. Continúan viviendo en estado semisalvaje, de la caza. Sus antepasados han dejado en Namibia extraordinarias pinturas rupestres, las más famosas en la zona de Brandberg.

Los primeros pobladores no fueron los negros, sino los bosquimanos, seguidos un siglo más tarde por los hotentotes. Cuando los negros penetraron por el norte ambas tribus lucharon encarnizadamente contra ellos. Los hotentotes se opusieron durante mucho tiempo al establecimiento de los blancos e incluso combatieron contra los alemanes hasta la Primeras Guerra Mundial.

Los bantúes mantienen algunas tradiciones antiguas. La vivienda típica es el ponok, una choza hemisférica con el armazón a base de palos flexibles, cubierta de cortezas de árbol. Son celosos guardianes de sus ganados, a los que jamás sacrifican para comer su carne.

Cerca de donde el río Kunene marca la frontera de Namibia con Angola se extiende un territorio semiárido donde se asienta la tribu ganadera de los himba. Tanto los hombres como las mujeres son reconocidos por su porte y belleza. La imagen es importante para ellos y así la cuidan. Su piel es de color rojo, no es más que un tinte que las mujeres se ponen con frecuencia. Lo obtienen de unas rocas de hierro oxidadas, que machacan hasta conseguir un fino polvo ocre que mezclan con manteca animal. Esta mezcla es esparcida por la piel y vestidos. Al tinte se le añaden además plantas aromáticas. Nunca olvidan ponerse sus adornos y peinarse con estilos de lo más sofisticado.

IDIOMA
El inglés, hablado por el 7% de la población, es el idioma oficial, el afrikaans es el lenguaje común y del 60% de los blancos y el alemán es hablado por un 32%. Además se hablan diversas lenguas tribales, entre ellas, el cungo. Queda claro, según los anteriores porcentajes, que la mayoría de la población blanca habla alemán o afrikaans ya que ambas lenguas fueron idiomas oficiales hasta  1990, cuando el país logró la independencia.

El cungo, es una lengua joisana (o khoisan) del norte hablada también en Botswana y Angola. En total, tiene unos 5.000 parlantes de la etnia bosquimana. Posiblemente es la misma lengua que el akhoe y el vasekela. No tiene el clic consonántico labial, típico de las lenguas joisanas del sur.

RELIGIÓN : 80% – 90% cristianos (católicos y protestantes) y 10 – 20% creencias animistas tradicionales

DÍAS FESTIVOS 1de Enero, Año Nuevo 21 de Marzo, Fiesta de la Independencia Viernes Santo y Lunes de Pascua 1 de Mayo, día del Trabajo 4 de Mayo, Día de Cassinga Mayo, Fiesta de la Ascensión 25 de Mayo, Día de África 27 de Agosto, Día de los Héroes 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos 25 de Diciembre, Navidad 26 diciembre, Día de la Familia

El Día de Maherero, celebrado hacia finales de agosto, se erige como un gran acontecimiento: los herero se reúnen engalanados con sus atuendos tradicionales en Okahandja (a pocos kilómetros al norte de Windhoek) en homenaje a los jefes caídos en las guerras contra los hotentotes y los alemanes. En octubre tiene lugar una celebración similar en Omaruru (al noroeste de la capital), en el que los herero rinden tributo a su jefe Zeraua. El Día de la Independencia, el 21 de marzo, se festeja entre banquetes y fiestas a lo largo de todo el país. El Carnaval de Windhoek, que se prolonga durante una semana a finales de abril, cuenta con una gran relevancia social, así como el Küste Karnival, en Swakopmund, en agosto o principios de septiembre, y el Windhoek Agricultural Show, en septiembre. El Oktoberfest, con cerveza y salchichas a raudales, se festeja a lo grande en toda la nación durante los últimos días de octubre.

BREVE DESCRIPCIÓN HISTÓRICA Los primeros habitantes del África austral fueron los San y los Khoikhoi, cazadores-recolectores que fueron desplazados hacia las zonas más pobres de la región por las invasiones bantús. Fueron los Ovambo y los Herero los que ocuparon la mayoría del territorio que hoy conocemos como Namibia.

La Colonia.
Aunque los portugueses en su intento por buscar una ruta marítima al Océano Índico ya tomaron contacto con Namibia a finales del siglo XV, el territorio permaneció prácticamente inexplorado hasta bien entrado el XIX, debido a la presencia del desierto del Namib, que desalentaba a los navegantes y exploradores a internarse en el territorio.

Misioneros de toda laya y compañías de las principales potencias europeas del momento intentaron durante todo el siglo XIX hacerse con el control estratégico del comercio de marfil y diamantes, lo que permitió a los Herero y Ovambo aliarse con unos u otros según sus intereses para mantener sus territorios independientes.

Todo esto terminó con el Tratado de Berlín de 1884 en el que el territorio de África del Sudoeste, como era llamado entonces, se le adjudicó en siniestro reparto a la incipiente potencia alemana que sollozaba por su trozo de pastel colonial en el mundo. Ese momento señaló el comienzo del infortunio para los habitantes de esa parte del mundo.

Al principio, los colonos ganaban tierras «comprándolas» a los jefes locales o por medio de tratados, pero hubo un momento en que la situación se hizo insostenble y en 1904, los Herero al mando de su jefe Samuel Maherero, se levantaron en armas con el apoyo de los Nama y los Damara.

Samuel Maherero es un héroe nacional y así lo han reconocido las autoridades al poner su efigie en todos los billetes de la moneda nacional. Maherero llegó a la jefatura de los Herero tras morir prematuramente su hermano mayor, el heredero natural. Tras intentar llegar a acuerdos con los alemanes respecto a la cesión de tierras, terminó rebelándose contra ellos en 1904, con el apoyo de los Nama y los Damara, llegando a estar a punto de vencerles. Su derrota supuso el exilio a Bechuanaland (Botswana) y el aniquilamiento del 80% de su pueblo a manos de los colonizadores.

Al comenzar la Primera Guerra Mundial, las tropas sudafricanas se hicieron rápidamente con el control de la colonia alemana. Al terminar la guerra, la Liga de Naciones dictó un mandato para que Sudáfrica tomase el control de África del Sudoeste, lo que se mantuvo hasta final de la segunda guerra mundial, cuando las recién nacidas Naciones Unidas quisieron cambiar el estatus de colonia a una especie de protectorado en el que el gobierno sudafricano tendría la misión de organizar el camino a la independencia.

Nada de esto ocurrió porque las grandes riquezas minerales, sobre todo diamantes y uranio, y pesqueras de Namibia pasaban a los bolsillos de la minoría blanca del vecino país. Así, el territorio continuó siendo una provincia sudafricana con apariencia de cierta autonomía.

La Independencia.
En la década de 1950 los trabajadores expatriados, sobre todo en Sudáfrica y los primeros estudiantes negros graduados en secundaria comenzaron a reclamar sus derechos políticos y nacionales con el apoyo de algunas iglesias que hasta entonces apoyaban tradicionalmente la política oficial sudafricana. La suma de todos estos elementos acabó cristalizando en la South West Africa People’s Organization (SWAPO), liderada por Sam Nujoma que en 1976 consiguió ser nombrada por Naciones Unidas el único representante de los habitantes de Namibia a la vez que se declaraba ilegal la ocupación sudafricana, exigiendo su retirada inmediata del territorio.

La resolución no se cumplió y el conflicto pasó a enmarcarse en el contexto de la Guerra Fría y la política de bloques. Los cubanos mandaron a la zona tropas en apoyo de los movimientos insurgentes africanos y EE.UU. organizó y financió UNITA, el ejército de Jonas Sambinvi.

Sudáfrica empezó a ver flaquear sus ingresos netos, descontados los gastos de guerra y la situación interior no le permitía mantener demasiados flancos al descubierto. Optó por una retirada gradual en todos los frentes que a la postre le resultó provechosa.

Finalmente, Namibia obtuvo su independencia el 21 de marzo de 1990 y Sam Nujoma fue nombrado presidente.

La actualidad.
Al igual que en otros países de África, la reforma agraria sigue siendo una de las cuestiones que los distintos gobiernos del SWAPO han ido dejando pendientes, ya que es de muy difícil solución.

La podredumbre de la política colonial occidental forjó una oposición armada en Angola que, una vez pasada la Guerra Fría y al igual que en otros países del mundo como Afganistán, se enquistó en lustros de atrocidades y rapiña.

El gobierno de Nujoma sigue envuelto en el conflicto angoleño, lo que no facilita precisamente el equilibrio económico ni el desarrollo de toda la zona. La endémica falta de agua del país y el poco peso político del mismo en el concierto mundial para conseguir el precio justo de la exportación de sus riquezas, le hace enfrentarse a un futuro lastrado con el peso de una injusticia secular.

RÉGIMEN POLÍTICO
El jefe de estado es el Presidente, elegido por sufragio universal cada cinco años. El gobierno es dirigido por el Primer Ministro, que junto a su gabinete de ministros, es designado por el presidente. El partido político con mayor peso electoral tras la independecia ha sido el SWAPO (South-West Africa People’s Organisation, en español Organización Popular del Sudoeste de África).

El Parlamento de Namibia es bicameral, compuesto por el Consejo Nacional (National Council), que tiene 26 escaños, ocupados por dos miembros elegidos de cada consejo regional en legislaturas de seis años; y la Asamblea Nacional (National Assembly), con 78 escaños, de los que 72 miembros se eligen por sufragio popular y los restantes son designados directamente por el presidente, en legislaturas de cinco años.

La Asamblea es el principal cuerpo legislativo del país, teniendo al Consejo como órgano de apoyo en la toma de decisiones. La constitución vigente de 1990 es destacable por ser una de las primeras en incorporar la protección medioambiental en su texto. El mayor cuerpo judicial es la Corte Suprema (Supreme Court), cuyos jueces son designador por el presidente bajo la recomendación de la Comisión del Servicio Judicial (Judicial Service Comission).

Namibia cuenta con 13 Divisiones Administrativas:  Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Caprivi (Liambezi), Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA
Namibia no tiene embajada en España.

Sus intereses están representados por la Embajada de Namibia en Francia

80 Av.Foch, 17 Square de l´Avenue Foch  – París-75016   -Tel.: (33-1)44.17.32.65

CIUDADES IMPORTANTES
La capital, Windhoek (200.000 habitantes), Swakopmund, Walvis Bay, Okahandja, Otjiwarongo y Katima Mulilo.

ECONOMÍA
La economía de Namibia tradicionalmente ha dependido de la minería, principalmente explotando diamantes y uranio, aunque hay pequeños yacimientos de cobre, estaño y plomo. La pesca es importante, aunque han disminuido las capturas a partir de los años setenta. En años recientes el turismo se ha vuelto mucho más importante dada la belleza natural del país y la interesante fauna nativa, tradicionalmente africana, pero en un ambiente diferente al comúnmente asociado con la sabana africana.

El principal socio de Namibia es la Unión Europea, con la que mantiene una favorable balanza comercial.

NIVEL DE VIDA Más bajo que el español.

PESOS Y MEDIDAS Sistema métrico decimal.

MONEDA OFICIAL: Dólar namibio (NAD). Hay billetes de 200, 100, 50, 20 y 10NAD. Las monedas son de 5 y 1NAD, 50, 10 y 5 céntimos.

MONEDAS DE USO TURÍSTICO  HABITUALES :
El rand sudafricano, también es de curso legal en Namibia. Se pueden cambiar Euros y  dólares USA.

TARJETAS DE CRÉDITO HABITUALMENTE ACEPTADAS :
Se aceptan American Express, Diners Club, MasterCard y Visa. Se aconseja verificar con la compañía emisora de la tarjeta la posibilidad de utilizarla en comercios, así como los servicios disponibles. No se suelen aceptar tarjetas de crédito en las gasolineras. Se encuentran cajeros automáticos en la mayoría de los núcleos urbanos.

CHEQUES DE VIAJEROS :
Las principales ciudades disponen de un completo servicio bancario; no existen dificultades a la hora de cambiar cheques de viaje. Para evitar cargos adicionales, se aconseja llevar cheques de viaje en dólares norteamericanos o en rands sudafricanos.

CONTROL DE DIVISAS A LA ENTRADA Y DE MO­NEDA LOCAL A LA SALIDA:
La importación y exportación de moneda local se limita a 50.000NAD. La importación de moneda extranjera es ilimitada siempre que la cantidad se declare a la llegada. La cantidad de moneda extranjera que se puede exportar equivale a la cantidad importada y declarada siempre que la estancia no supere los 12 meses. No existen limitaciones para viajar a Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia, ya que estos países son miembros de la misma zona monetaria.

Conviene guardar los recibos del cambio para poder obtener las divisas cambiadas en el caso de que no se gasten todos los dólares namibios.

LUGARES DE CAMBIO: Disponible en bancos y oficinas de cambio.

El mercado negro es totalmente inexistente y hay muy pocas casas de cambio, por lo que prácticamente hay que realizar todos los cambios en los bancos.

Los hoteles, lodges y restaurantes principales, incluidos los de los Parques Nacionales, aceptan pagos con tarjeta de crédito y también cambian moneda, pero normalmente dan peor tasa que los bancos.

Para conocer antes de emprender viaje la tasa de cambio del momento consultar en Internet en la dirección: www.oanda.com/convert/classic

PROPINAS,
En la mayoría de comercios y alojamientos se aplica un impuesto del 11%, pero generalmente ya aparece incluido en los precios marcados. Se estila gratificar en los restaurantes más selectos, pero únicamente en el caso que el servicio no haya quedado reflejado en la cuenta. Está prohibido dar propinas en los parques nacionales y reservas.

HORARIOS

DIFERENCIA HORARIA CON ESPAÑA : GMT + 2 (GMT + 1 de abril a agosto).

HORARIOS DEL COMERCIO : El horario comercial es de 08.00 de la mañana a 13:00 y de 14.30 a 17.00 h. durante la semana. Los sábados, en general, el horario de las tiendas es de 08,00 a 13,00.

Las oficinas trabajan de 8 a 17, de lunes a viernes.

HORARIOS DE LOS BANCOS :De lunes a viernes de 09.00 a 15.30, sábados de 09.00 a 11.00.

HORARIOS DE LOS RESTAURANTES : Generalmente de las 08:00 h. a las 14:00 h. y de las 18:00 h. a las 23:00 h., pero puede haber variaciones.

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EN­TRADA AL PAÍS (para personas de nacionalidad española exclusivamente) :

Pasaporte: con una validez mínima de seis meses.

Visados: No es necesario para estancias turísticas de hasta 90 días.

Al rellenar el formulario de inmigración a la llegada a Namibia es importante tener en cuenta que señalar una estancia prevista de más de tres meses o bien indicar cualquier actividad distinta del turismo puede crear problemas si no se ha obtenido previamente la documentación adecuada y necesaria (permiso de trabajo, visado de estudios, etc.).

TASAS DE ENTRADA / SALIDA :

Existe una tasa de aeropuerto para vuelos internacionales.

LIMITACIONES A LA IMPORTACIÓN Y EXPOR­TACIÓN :

Los siguientes artículos se pueden importar a Namibia sin necesidad de declararlos en la aduana:

400 cigarrillos y 50 puros y 250 gr de tabaco; 2 l de vino y 1 l de licor; 250 ml de agua de colonia y 50 gr de perfume; regalos por un valor máximo de 50.000NAD (incluyendo los artículos comprados en las tiendas libres de impuestos).

Artículos prohibidos: Los cazadores necesitan un permiso emitido por las autoridades aduaneras al entrar en el país. Se prohíbe la entrada de pistolas de mano.

Exportación: No se pueden sacar del país ilegalmente diamantes, sólo se pueden comprar en establecimientos legales abiertos al público. Las penas pueden llegar a 5 años de cárcel y/o a multas cuantiosas. Los precios de los diamantes en Namibia, a pesar de ser un importante productor, no son atractivos ya que están equiparados a los del mercado internacional.

INFORMACIÓN SANITARIA

VACUNAS

Obligatorias: No hay ninguna, salvo que se proceda de algún país afectado por epidemias, en cuyo caso se pide el correspondiente certificado de vacunación.

Recomendadas: Tétanos y Fiebre amarilla. Esta última vacuna es obligatoria para entrar en el país si se llega desde una zona donde la enfermedad sea endémica.

Hay que señalar la incidencia del paludismo en el norte del país, sobre todo en la temporada de lluvias (de diciembre a abril), con lo que si se pretende viajar a esa zona es recomendable el tratamiento profiláctico, además de tomar las precauciones básicas para evitar las picaduras de mosquitos y otros insectos utilizando: repelentes, ropa de colores claros, manga larga y pantalón largo, calzado cerrado, especialmente al amanecer y al atardecer.

Es también aconsejable la vacuna contra el tifus y no bañarse en aguas estancadas por peligro de bilarciosis.

ESTADO SANITARIO GENERAL:

En la capital Windhoek existen buenos médicos y hospitales privados con un coste razonable, no así en otras ciudades del país. En caso de enfermedad o accidente grave se puede recurrir a un rescate rápido en avioneta que se incluye en algunos seguros.

Desde el pasado mes de mayo se vienen dando numerosos casos de polio en todo el país, pudiéndose calificar de brote epidémico. Por ello se aconseja a las personas que de desplacen a Namibia se aseguren que están vacunadas ante esta enfermedad.

No puede dejar de mencionarse la considerable extensión de la epidemia de SIDA que afecta a una parte muy significativa de la población por lo que se recomienda especiales precauciones en este sentido. El número mayor de casos de atención médica y utilización de hospitales por parte de visitantes y turistas corresponde no a enfermedades, sino a accidentes.

Ha habido un aumento de la incidencia de casos de rabia entre la comunidad canina de Windhoek. Las autoridades sanitarias de la ciudad han tomando medidas al respecto, entre las que se incluyen masivas vacunaciones de perros y gatos. Pese a ello, se recomienda extremar la precaución en el caso de viajar a la capital de Namibia y dirigirse INMEDIATAMENTE a los servicios sanitarios en caso de ser atacado o mordido por un animal y de ser posible, llevar al animal en cuestión para su observación. En todo caso, la herida debe ser lavada inmediatamente con una solución jabonosa y desbridada.

DROGAS: Está prohibido no sólo el tráfico sino también la tenencia y el consumo de drogas. Las penas en estos casos son asimismo severas :

A- Tráfico:

1) primera condena. Multa de hasta 30.000 dólares namibios o pena de prisión de hasta 15 años o ambas.

2) Ulteriores condenas: multa de hasta 50.000 dólares namibios o pena de prisión de hasta 25 años o ambas.

B- Posesión o consumo:

1) Primera condena: multa de hasta 20.000 dólares namibios o pena de prisión de hasta 10 años o ambas.

2)  Ulteriores condenas: multa de hasta 30.000 dólares namibios o pena de prisión de hasta 15 años o ambas.

NIVEL SANITARIO DEL AGUA :

En Namibia hay menos peligro de contraer enfermedades tropicales habituales que en otros países de Africa. El agua corriente es potable en todo el país. Pese a ello, se recomienda se extremen las medidas higiénicas una vez en el país, en especial el lavado de manos con jabón, lavado previo de frutas y verduras, especial cuidado con los alimentos y evitar tomar agua no embotellada.

Ante el aumento de casos de cólera en los países fronterizos con Namibia (Angola, Zambia y Zimbabwe) se recomienda extremar las precauciones si se viaja al norte del país, especialmente en relación al consumo de agua, que siempre debe ser agua embotellada, lavado frecuente de manos y consumo de frutas y verduras que, previamente, deben ser lavadas con agua potable.

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPA­ÑOLA:

No existe convenio de asistencia sanitaria pública. Es altamente recomendable viajar con un seguro de viaje que cubra la evacuación aérea . Por ello es recomendable prestar especial atención a los límites de cobertura del seguro de viaje, ya que el gasto en asistencia médica en caso de accidente grave puede superar fácilmente los seis mil euros.  No todos los seguros españoles son efectivos en Namibia por lo que conviene comprobarlo con el seguro contratado con anterioridad al viaje.

ARTÍCULOS SANITARIOS QUE LES  RECOMEN­DAMOS SE LLEVEN DESDE ESPAÑA :

Es aconsejable llevar un botiquín bien preparado con analgésicos, antiestamínicos, antidiarréicos, antibióticos, antisépticos, repelentes para insectos, lociones calmantes contra picaduras o alergias, vendas, tijeras, pinzas, termómetro y jeringuillas hipodérmicas.

LOS W.C. :

Se recomienda utilizar los de los hoteles, restaurantes y tiendas grandes.

COMPRAS

PRINCIPALES ARTÍCULOS A ADQUIRIR:

Namibia es un país excelente para adquirir artesanía, sobre todo esculturas de madera tallada, máscaras, alhajas, artículos de piel, pequeñas muñecas vestidas con trajes típicos, alfombras, algunas hechas con pieles de animales salvajes llamadas karosses, aunque  estás, por motivos ecologistas no es aconsejable comprarlas y otras, así como tapices, con diseños originales y hechos a mano con lana de astracán (karakul), abrigos y chaquetas de piel, especialmente los «Swakara», de producción local que ofrecen un efecto de seda rizada, joyería de diseño moderno o clásico, con piedras locales e importadas, piedras preciosas y semipreciosas sin engarzar y arte y artesanía de las diferentes etnias del país.

Un buen sitio para las compras es el Centro de Artesanía de Namibia, en la capital.

PRECIO FIJO O «REGATEO» :

El regateo, en especial en los mercados rurales, forma parte de las costumbres del país, y es frecuente en los puestos de artesanía.

NIVEL DE PRECIOS :

Si se ha sabido practicar bien la «ciencia» del regateo la artesanía puede salir muy bien de precio.

GASTRONOMÍA

Cada grupo étnico posee su propia despensa de alimentos preferidos. El plato básico para el pueblo ovambo es el mielie pap (gachas de avena) o el mahango (mijo), también preparado en forma de gachas o sopa. Se suelen acompañar con pescado, cabra, cordero o estofado de ternera. Las calabazas, los pimientos y las cebollas también forman parte de su dieta habitual. Los nama, que viven en el desierto, han venerado el pinchoso melón nara durante decenas de miles de años, y su cosecha anual está considerada un acontecimiento de gran trascendencia. Endémico del desierto, se cree que el nara hizo posible la existencia humana en el Namib. Los herero se alimentan básicamente de productos lácteos como la cuajada y la mantequilla.

GASTRONOMÍA INTERNACIONAL:

La cocina europea está representada principalmente por la alemana. Aunque la época de la colonia alemana acabó con la Primera Guerra Mundial, la gastronomía teutona dejó una profunda huella en Namibia. Un claro ejemplo de ello es el boerewors, una enorme salchicha de granjero que se come con entusiasmo, así como que, hasta en lugares tan remotos como Opuwo, se puede encontrar una pastelería-panadería tipo alemán, donde degustar deliciosos bocadillos y pasteles o comprar pan de muy diferentes tipos recién horneado.

El pescado es una de las principales fuentes de ingresos de Namibia. En cualquier restaurante servirán merluza, lenguado o caballa de excelente calidad. Las langostas de Lüderitz tienen fama mundial, pero la sobreexplotación ha obligado a tomar medidas severas en cuanto al tamaño mínimo de las capturas, por lo que conviene primero ver la pieza que nos vamos a comer para rechazarla si es demasiado pequeña.

Además, los granjeros de Namibia, siguiendo el patrón sudafricano, han comenzado a explotar de forma extensiva la riqueza natural de sus inmensas fincas, comercializando la carne de avestruz además de la de antílopes como el kudu, el oryx y el springbok, deliciosos cuando se comen a la brasa vuelta y vuelta.

BEBIDAS:

En Namibia se pueden encontrar vinos provenientes de Sudáfrica. Encontrará en los hoteles de prestigio y en los principales restaurantes las bebidas europeas más frecuentes. Entre los brebajes tradicionales, se encuentran el mataku (vino de sandía) y el walende, un licor de palmera con sabor a vodka.

Recuerde, no obstante, la conveniencia de beber sólo agua embotellada.

Especialidades nacionales:

Biltong (carne secada al aire libre)

Rauchfleish (carne ahumada)

Espárragos

Trufas de Kalahari

Marisco, en especial las ostras

Bebidas nacionales:

Cerveza Tafel.

Cerveza Windhoek.

RESTAURANTES

Fuera de las dos grandes ciudades y algún punto muy concreto, es difícil encontrar dónde elegir fuera de los hoteles, lodges o nuestro alojamiento.

Windhoek

Gourmet Inn, Jan Jonker Weg y Centaurus St. buena comida, buenos precios, ambiente informal, excelente pescado. Mejor reservar: Telf 61 23 23 60. Alto.

Marco Polo, Kaiserkrone Building, Telf 61 23 01 41. A mediodía comida exprés para ejecutivos y cenas relajadas en un agradable patio con especialidades locales, sobre todo carnes exóticas a nuestro paladar. Alto.

El restaurante del hotel Fürstenhof es de lo más selecto, un poquitín estirado, buena carta de vinos del África Austral, especialidades alemanas e internacionales. Telf 61 23 73. Alto. 80

Homestead, Feld St, Telf 61 22 19 58, carnes de la zona, terracita, buena carta de vinos, medio-alto.

Todo carne y algo más ofrece Mike´s Kitchen, en el centro comercial de Werne Hill Park, Telf 61 22 65 96. También para amantes de la carne regada con cerveza abundante y O´Hagan, un pub «auténticamente» irlandés con parrilla, Jan Jorker con Robert Mugabe. A mediodía típica comida de pub. Medio.

Y el inevitable «chino» de calidad, China Restaurant, en la avenida Robert Mugabe, Telf 61 22 57 51. Económico.

O Portuga Nelson Mandela Av, Telf 61 27 29 00. Genuina comida portuguesa y, por tanto, angoleña. Medio.

Swakopmund.

Platform One del hotel Swakopmund. Sobre todo los bufés y especialmente el de los fines de semana. Una mezcla de brunch con smogasbord. Bahnhof St. Telf 64 40 08 00.

Hansa, P.O. Box 54, Roon St, Telf 64 40 03 11. Un buen restaurante de hotel sin ninguna sorpresa. Buen servicio, alta cocina. Alto-medio.

Kücki´s Pub, Moltke St 22, Telf 64 40 24 07. Arrastra una larga fama de ser el mejor sitio para degustar pescados y mariscos de la ciudad. Espacioso patio. Alto-medio.

The Tug, buen pescado, mejor cerveza, vistas de fábula con todo el Atlántico delante. Strand Street, al lado del embarcadero metálico. Medio.

El Internet Café de Moltke Street, es desde su reciente apertura lugar de peregrinación para todos los viajeros. Además, buen ambiente y bebidas. Refrescante y desinhibido. Medio-económico.

Parque Nacional de Ethosa.

Ongava Lodge, P.O. Box 6850, Windhoek, Telf 61 22 51 78. Además de un lujoso alojamiento, uno de los mejores restaurantes del país con excelente carta de vinos. Alto.

ACTIVIDADES

La mayoría visita Namibia para descubrir sus parques y reservas naturales, donde podrán deleitarse con animales africanos en su hábitat. Los espacios abiertos y variados paisajes presentan excelentes oportunidades para el senderismo y las excursiones. Los permisos para efectuar caminatas de varios días en la meseta de Waterberg, las montañas de Naukluft, el río Ugab y el Fish River Canyon son muy limitados y deben solicitarse con el máximo de antelación; se necesitará un grupo de al menos tres personas y el certificado de un médico de Windhoek que garantice la buena salud y forma física del solicitante. En los parques y reservas los viajeros pueden disfrutar de las zonas de acampada y de la magnífica vida al aire libre. Es posible practicar el descenso de ríos y piragüismo por algunas de las importantes vías fluviales del interior, incluido el río Orange. También son populares los paseos a caballo y se ofrecen excursiones ecuestres de algunos días en diversos enclaves.

TRANSPORTES

TRANSPORTE AÉREO:

La aerolínea nacional de Namibia es Namibia Air (SW) que proporciona vuelos tres veces por semana de Heathrow a Windhoek vía Frankfurt/M. las South African Air Lines (SA), Lufthansa (LH) y LTU también llegan a Namibia.

El Aeropuerto internacional de Windhoek (WDH) está situado a 40 km de la ciudad (unos 35 minutos). El aeropuerto cuenta con restaurante, cafetería, correo, oficina de cambio y agencias de alquiler de coches. Hay servicio de autobús a la ciudad para todos los vuelos. Para coger este autobús en la ciudad hay que ir a la esquina de la Avenida de la Independencia con Peter Müller Street, 90 minutos antes de la salida del vuelo, con recogidas en el Hotel Safari.

Vuelos interiores. Namibia cuenta con una extensa red de vuelos interiores, aunque los aviones resultan a veces un medio de transporte costoso. Existen líneas regulares desde el aeropuerto de Eros, en Windhoek, hasta Tsumeb, Rundu, Katima, Mulilo, Keetmanshoop, Lüderitz, Swakopmund y Oshakati. Igualmente cuenta con numerosos operadores de vuelos chárter, pero resultan aún más caros.

TRANSPORTE MARÍTIMO:

Hay un puertos en la Bahía de Walvis y un puerto pequeño en Lüderitz.

TRANSPORTE FERROVIARIO:

Hay un tren por semana, desde Ciudad del Cabo a Windhoek que hace el siguiente recorrido: Ciudad del Cabo – Johannesburg – De Aar – Keetmanshoop – Windhoek.

En cuanto a las líneas interiores, las rutas ferroviarias principales son : Windhoek – Keetmanshoop – De Aar, Walvis Bay – Swakopmund – Windhoek, Windhoek – Tsumeb y Lüderitz – Keetmanshoop. Hay primera y segunda clase. Se ofrecen refrescos ligeros en algunos servicios. En viajes de noche hay vagones-litera, los de primera con cuatro literas en cada compartimento y los de segunda con seis. Los niños menores de dos años no pagan billete y los de 2 a 11 pagan medio billete.

No obstante, dada la lentitud del medio, el que prueba no repite.

TRANSPORTE EN AUTOCAR:
No hay muy buen servicio de autobuses y se utiliza más el taxi. Windhoek, tiene autobuses a las poblaciones del centro y a Sudáfrica. La red de transporte público terrestre está monopolizada por la compañía nacional Transnamib, que conecta por medio de autobuses o trenes la mayoría de las ciudades del país.

RED VIARIA:
Hay carreteras asfaltas hasta Upington y Grünau, en Africa del Sur, desde donde conecta con la carretera a la Ciudad del Cabo. La carretera del este, la que llega de Botswana a Gobabis está actualmente mejorándose como parte de la nueva carretera del trans-Kalahari.

En Namibia las carreteras están generalmente bastante mantenidas. Hay 42.600 km de carreteras de los que 5.000 km están asfaltados.

Por tierra, los trámites de inmigración y aduana no ofrecen mayor problema. Mucha gente opta por volar hasta Ciudad del Cabo para alquilar allí un coche y conducir hasta Namibia ya que los precios de los alquileres de coches son algo más baratos en Sudáfrica y las compañías multinacionales permiten la devolución del vehículo en Windhoek pagando un suplemento.

Desde Ciudad del Cabo, el puesto fronterizo más común es el de Vioolsdrif, aunque si se visita el Parque Nacional del Kalahari-Gemsbok el de Nakop es más conveniente.

Desde Botsuana se puede cruzar la frontera por Buitepos-Mamuno, en la pista norte del Kalahari, por Shakawe, en el «mango de la sartén» del Delta del Okavango, o por Ngoma Bridge, en el Parque Nacional del Chobe.

Namibia no tiene puesto fronterizo con Zimbabue, por lo que la opción más fácil es cruzar por Botsuana desde Victoria Falls.

Las motocicletas no están permitidas en los Parques Nacionales, excepto en el de Namib-Naukluft.

CONDUCCIÓN:
Se conduce por la izquierda.

La conducción por la amplia red de carreteras de grava es uno de los mayores peligros a los que nos enfrentaremos. Todas ellas, salvo las más remotas del noroeste, son practicables por vehículos normales con tracción simple a dos ruedas, pero hay que tener en cuenta que siempre puede haber cúmulos de gravilla o bancos de arena que harán patinar el coche de forma incontrolable si la velocidad es excesiva (más de 60 km hora).

La inmensa red de carreteras secundarias no es recorrida por ningún tipo de transporte público. En ellas, el hacer dedo no supone ningún problema (tampoco en las principales), salvo el hecho del escaso número de vehículos que las recorren, por lo que hay que estar preparado para largas esperas hasta que aparezca alguien que vaya en nuestra misma dirección y esté dispuesto a parar.

Diversos factores elevan el peligro de la conducción:

Automovil Association of Namibia: Telf. + 264 61 22 42 01.

PERMISO DE CONDUCCIÓN:
Se debe poseer el Permiso Internacional de conducir.

COCHES DE ALQUILER (Que recomendamos nos reserven con antelación) :

Por la tranquilidad de Namibia y el estado relativamente bueno de sus carreteras y pistas de tierra es muy frecuente el alquiler de coches por turistas extranjeros, si bien es también muy elevado el número de accidentes, en la mayoría de los casos con graves consecuencias.

Se pueden alquilar en el aeropuerto, en Windhoek y en las ciudades grandes.

Se recomienda encarecidamente contratar todos los seguros ofrecidos por las casas de alquiler. Las internacionales tienen varias oficinas en el país y existen algunas locales de confianza.

Una arrendadora local recomendada es Swakop Auto Rent. P.O. Box 3991 Swakopmund, telf&fax + 264 64 61 506.

TAXIS:
Los taxis suelen ser caros si se llama desde servicio telefónico, como el que hay en las estaciones.

Algunos destinos están servidos por taxis colectivos tipo minibús, que salen de su lugar de origen una vez están llenos, pero siempre encuentran la forma de acomodar algún pasajero más en el camino.

CORRIENTE ELÉCTRICA –  220 Voltios. 50 Hz.

TELÉFONOS

Se puede llamar a España desde los hoteles, aunque cobran recargos.

Los teléfonos móviles españoles pueden utilizarse en Botswana siempre que antes de salir de España se haya solicitado a la compañía telefónica autorización para realizar llamadas en itinerancia .

LLAMADAS INTERNACIONALES:

Para llamar desde Namibia a España:

09 34 + el número de abonado español.

Para llamar desde España a Namibia:

00 264 + el numero del abonado en Namibia

DEL SERVICIO «ESPAÑA DIRECTO» : No existe en Namibia el servicio España Directo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Prensa: Los periódicos se editan en inglés : The Windhoek y The Namibian; y los semanarios New Age y The Observer.

SEGURIDAD CIUDADANA
Namibia es un país que se puede catalogar como de fácil para el viajero independiente ya que dispone de buenas infraestructuras, no existe hasta la fecha policía o ejército corruptos y la población es hospitalaria y nada agobiante, características que normalmente no aparecen en los países africanos más visitados. Esto no quiere decir que no se tengan que seguir las mínimas precauciones de seguridad, ya que sí se han dado robos en algunos campings, especialmente en la zona sur del país y se están empezando a registrar con cierta frecuencia hurtos y robos de vehículos y domicilios particulares en Windhoek y las principales ciudades del país.

Zonas de riesgo medio: Se recomienda extremar las precauciones en toda la frontera entre Namibia y Angola por la posible presencia de minas. La situación de Caprivi ha mejorado sustancialmente, aunque no es aconsejable conducir de noche entre Rundu y Katima Mulilo.

La altiplanicie central de Namibia está dominada por su pequeña y típicamente alemana capital, Windhoek. En ella se encuentra el aeropuerto internacional de Namibia.

El nombre deriva del afrikaans «Wind hook» que los alemanes corrompieron como «Windhoek» que literalmente se entiende como «esquina del viento». Tiene una población de 230.000 habitantes, conformada por gente de ascendencia alemana (30%), ovambos, hereros, namas, afrikáners, mestizos y todas las otras etnias nativas. Situada en el corazón geográfico del país, es el punto focal de la vida nacional, donde se controla toda la actividad política y económica y un centro comercial especializado de pieles de ovejas.

Los meses de invierno en junio, julio y agosto por lo general experimentan las menores precipitaciones. Las temperaturas mínimas se extienden entre 5°C (41°F) a 18°C (64°F). Las noches son casi siempre frías, aunque la temperatura rara vez desciende bajo cero grado y casi nunca nieva.

La región padece una sequía más o menos una vez cada década.

Las teorías varían en como Ai-Gams/Otjomuise consiguió su nombre moderno de Windhoek. La mayor creencia es que el nombre Windhoek deriva de la palabra afrikaans Wind-hoek, significando «la esquina del viento». También se piensa que los afrikaners la nombraron así por las Montañas de Windhoek, en Tulbagh, Sudáfrica, donde los antiguos pobladores afrikáners habían vivido. En aquel tiempo Windhoek era el punto de contacto entre los guerreros namas, conducidos por Jan Jonker Afrikaner y el pueblo herero.

En Windhoek, los afrikaners construyeron una iglesia de piedra con capacidad para 500 personas y que también fue usada como escuela. Dos misioneros renanos, Hugo Hahn y Heinrich Kleinschmidt, comenzaron a trabajar allí en los años 1840, siguiéndoles más tarde dos misioneros metodistas. Los huertos fueron cultivados y por un tiempo Windhoek prosperó, pero las guerras entre los nama y los herero a la larga destruyeron la ciudad. Después de una larga ausencia, Hahn visitó Windhoek nuevamente en 1873 y quedó consternado al ver que nada quedaba de la antigua prosperidad de la ciudad. En el junio de 1885, un botánico suizo encontró sólo chacales y gallinas de guinea hambrientas entre árboles frutales descuidados.

En 1878, Gran Bretaña se apoderó de Walvis Bay y la incorporó a la Colonia del Cabo de Buena Esperanza en 1884, pero Gran Bretaña no estuvo interesada en la ampliación de su influencia en el interior de África. Una petición de los comerciantes de Lúderitz fue la causa de la declaración de un protectorado alemán sobre África del Sudoeste Alemana en 1884. La colonia alemana nació con la delimitación de sus fronteras en 1890 y Alemania envió un ejército protector, llamado el Schutztruppe bajo el Comandante Curt von François, para mantener el orden. Von François apostó su guarnición en Windhoek, que estaba estratégicamente situada como un parachoques entre los nama y los herero, mientras una docena de caudalosos manantiales proporcionaron el agua para el cultivo de los alimentos.

La Windhoek actual fue fundada el 18 de octubre de 1890, cuando Von François pone la primera piedra de la fortaleza, conocida ahora como la Alte Feste (Vieja Fortaleza). Durante los siguientes catorce años Windhoek se desarrolló lentamente, sólo con los edificios del gobierno y algunos privados indispensables. En el Klein-Windhoek, las parcelas fueron asignadas a los pobladores que comenzaron a cultivar la tierra en pequeña escala con fruta y tabaco y ganado vacuno.

Después de 1907, el desarrollo fue acelerado cuando la gente migró desde el interior del país a la ciudad y también con gentes llegadas del exterior. Hubo también un crecido flujo de colonos occidentales que llegaban de Alemania y Sudáfrica. Se abrieron negocios en la calle Kaiser, hoy Avenida de la Independencia y a lo largo del cerro montañoso que domina la ciudad.

La era colonial alemana finalizó durante la Primera Guerra Mundial cuando las tropas sudafricanas ocuparon Windhoek en el mayo de 1915 en nombre de Gran Bretaña. Durante los siguientes cinco años, un gobierno militar administró el África del Sudoeste. El desarrollo de la ciudad de Windhoek y la nación que más tarde iba a ser conocida como Namibia tuvo un virtual estancamiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de Windhoek ganó gradualmente ímpetu, cuando estuvieron disponibles más capitales para mejorar el clima económico del área. Después de 1955, fueron emprendidos grandes proyectos públicos, como la edificación de nuevas escuelas y hospitales, la pavimentación de las calles de la ciudad (un proyecto comenzado en 1928) y la construcción de presas y acueductos para estabilizar finalmente el abastecimiento de agua.

Con la independencia de Namibia de la administración sudafricana en 1990, la ciudad experimentó un nuevo viento de cambio que la condujo a un acelerado crecimiento y desarrollo. Windhoek se convirtió en el asiento del primer gobierno democráticamente elegido de la República de Namibia, encabezado por el presidente, Sam Nujoma.

Cosas a ver en Windhoek.

Kristuschkirche (1910). Calificada como Monumento Histórico se levantó para albergar a la comunidad luterana; Conservatorio (1898). Inicialmente Corte de Justicia alberga ahora el Colegio de las Artes; Antiguo Tribunal Supremo (1907), antigua corte suprema de justicia hoy es sede de la Corte Regional; Catedral de San Jorge (1924), es la más pequeña catedral en funcionamiento en todo el sur de África; la campana de su torre proviene de la Iglesia de St. Mary en Canterbury; Estatua ecuestre (1911), es de bronce y conmemora a los soldados muertos en las guerras coloniales; Kaiserliche Realschule (1909), en su día primera escuela de estudios superiores y hoy oficina del Ministerio de Educación y Cultura;  State House (1959) residencia del antiguo Gobernador y en la actualidad del Presidente de la República; Oude Voorpost (1902), construido para oficina de vigilancia gubernamental y ahora Ministerio de la Naturaleza; Tintenpalast (1913), alojó sucesivamente a los distintos gobiernos para ser hoy la sede de la Asamblea Nacional de Namibia; Turnhalle (1909-1912), jugó un importante papel en la historia del país hasta 1913; ahora se ha convertido en un centro de reuniones para conferencias; Alte Feste (1892), uno de los más antiguos edificios de Windhoek, sirvió como bastión de defensa, más tarde como cuartel militar y residencia de estudiantes y declarado monumento nacional, es ahora el Museo del Estado que contiene la sección histórica del museo nacional y máquinas de ferrocarril y carruajes del período colonial; Estación (1911), al edificio original se le añadió otro en 1929 siguiendo el mismo estilo; Old Brewery (1902), fue el lugar que albergó el mayor centro de negocios de la ciudad construyéndose en él, más tarde, una cervecería.

Además cabe visitar el Museo Owela, representativo de la historia natural y etnológica del país y pasearse por el Paseo Hofmeyer, con una impresionante vista de la ciudad e interesante flora y fauna avícola y por el Parque de Verwoerd, también llamado Parque del Zoo con antiguos meteoritos y descripciones detalladas de sus composiciones.

En los alrededores de Winhoek se encuentran: el Parque de Animales de Daan Viljoen, situado a unos 24 kilómetros, en las colinas de Khomas Hochland, en el que se pueden ver antílopes, cebras, mandriles, avestruces y unas 200 especies diferentes de aves; el Balneario de Reho, situado a 90 kilómetros de la capital; Okahandja, que destaca por sus dos grandes mercados de artesanía, uno en el centro y otro al sur de la ciudad; el Gross Barmen, situado a 26 kilómetros al norte, es el puerto más popular de Namibia, forma parte del sistema de Parques Nacionales y en él hay un balneario famoso por la calidad de sus aguas termales y su piscina al aire libre.

EL NORTE DE LA NAMIBIA CENTRAL

El Etosha Pan forma un inmenso desierto de sal llano que hace 12 millones de años fue un lago poco profundo que la evolución climática fue desecando. En la actualidad sólo los años de grandes lluvias logran que vuelva a cubrirse por entero por una capa de agua. Unicamente dos terceras partes del parque están abiertas libremente al público; el resto está reservado para las excursiones debidamente organizadas por empresas especializadas dedicadas a los visitantes.

Los primeros europeos en llegar al parque fueron los comerciantes John Andersson y Francis Galton que llegaron a Namutoni en 1851. Años después llegaría el comerciante americano Mc Keirnan que al ver la gran cantidad de animales exclamó: Todas las granjas del planeta no son nada en comparación con este espectáculo.

En función de las distintas temporadas varían los animales que se ven: elefantes, jirafas, cebras de Burchell, cebras de montaña, springboks, bubones rojos, ñus azules, gemsboks, buitres de El Cabo, antílopes, avestruces, chacales, hienas, leones y pequeños guepardos y leopardos. Entre la fauna protegida están el impala de cara negra y el rinoceronte negro. La fauna varía también en función del lugar. Como su nombre indica Oliphantsbad disfruta del favor de los elefantes mientras que los rinocerontes prefieren el charco de agua iluminado de Okaukuejo. Hacia el este se ven más impalas, ñus, springboks y gemsboks. La zona de Namutoni, en cambio, es más favorable para observar los impalas de cara negra y el dik-dik de Namara. Entre los animales pequeños están las mangostas y los lagartos.

Una legión de alados puebla también el parque: pequeños calaos de pico amarillo, la enorme avutarda kori, de 15 kilos de peso que raramente vuela, los avestruces, los marabues, los grifones africanos de dorso blanco, así como otras muchas aves y numerosas rapaces.

El bosque de mopanes que bordea el lago desecado constituye aproximadamente el 80% de la vegetación del parque. También hay numerosas acacias entre las cuales la Acacia torilis muy apreciada por algunos animales como alimento. De Diciembre a Marzo los árboles se revisten de un lujurioso manto verde. Carcaterísticos de Etosha son los árboles moringa (moringa ovalifolia), parecidos a los baobabs y que crecen en el llamado «Bosque encantado», al oeste de Okaukuejo.

Según la leyenda de los san, Dios, tras repartir los animales y plantar todos los árboles se dio cuenta de que había dejadon unos cuantos moringas sin plantar. Los tomó en su mano y los lanzó al aire, pero cayeron con las raíces hacia arriba. De ahí sus extrañas formas.

EL NORDESTE DE NAMIBIA
El nordeste de Namibia constituye el corazón demográfico y cultural del país ya que se trata de una región pluricultural que alberga la más alta densidad de población. Se ha bautizado a esta zona como «país de los ríos» pues está bordeada por el Cunene y el Okavango a lo largo de la frontera con Angola y el Zambeze y el Linyanti/Chobe al este. Muy distinta geográficamente del resto de Namibia, la región nordeste es la que recoge las mayores tasas de lluvia del país. La mayor parte de sus habitantes viven en las llanuras y junto a la orilla del río Okavango que corre hacia el este hasta alimentar la inmensa área de su pantano en Bostwana. La parte oriental de la  región de  Otjozonjupa,  conocida también con el nombre de Bushmanland o Tierra de los Bosquimanos está cubierta de acacias y alberga a una población de esta etnia que se extiende hasta el Desierto de Kalahari.

De los cuatro dialectos en que se entienden, el más usual es el kwangali. Los kavangos son reputados trabajadores de la madera y de la artesanía local y sus principales obras son los recipientes, máscaras, objetos decorativos y muebles.

El parque tiene fama de no estar contaminado y por sus numerosos matojos salvajes entre los que se pueden observar a los elefantes, leones, perros salvajes, jirafas y otras fieras, así como raros antílopes.

Las Cascadas de Popa. No son realmente mucho más que una serie de rápidos formados en el río Okavango por la presencia de una capa rocosa. Tienen un desnivel de unos 4 metros y se extienden a lo largo de todo el ancho del río siendo la mejor época para verlas durante la temporada seca. Su importancia radica en ser el habitat de dos raras especies de peces: el barbo de cabeza ancha y el spinyeel ocelado. No hay en esta zona una vida salvaje excesiva pero sí, en cambio, una gran variedad de aves.

La Reserva de Caza de Mahango. A 12 Kmts. al sur de las Cascadas de Popa está esta pequeña reserva de caza sólo accesible en vehículos 4×4. Durante la temporada seca se pueden ver numerosos elefantes a lo largo del río Okavango y también gran cantidad de pájaros.

El Caprivi Game Park. Entre Angola y Botswana, a lo largo de unos 180 Kmts. bordeando el río Okavango hasta encontrar el río Kwando, ésta larga extensión de tierra fue proclamada parque nacional en el año 1968 aunque, estando bajo el mano de la Fuerza de Defensa Sudafricana, no estuvo conservado en la forma en que debía. Es en general llano con escasos árboles, salvo en  una zona de dunas de 30 a 60 metros de altura cubiertas de vegetación. Aunque hay vida animal es  difícil observarla por estar permitido el paso únicamente por una única carretera que atraviesa el parque.

El Parque Nacional Mudumu. El río Kwando fluye a través de este parque nacional que ofrece al visitante una verdadera experiencia  de lo que es la vida de animales salvajes africana. En contraste con el resto de Namibia, esta área está llena de selva de tipo fluvial y de densa savana y bosques de mopanes. Una asombrosa cantidad de aves, 430 especies, el 70% del total de Namibia, están también presentes, así como gran cantidad de caza incluyendo el raro sitatunga y el lechwe rojo, además de búfalos, elefantes, cebras, antílopes, hipopótamos y cocodrilos. Como cosa rara en un parque nacional entre los límites del parque hay un hotel privado -el Lianshulu Lodge– que ofrece paseos con guía, excursiones, barcas y observación de pájaros. Al sur, el río se divide en un laberinto de numerosos canales que forman las Marismas de Linyati.

El Parque Nacional Nabili. Es la versión en Namibia de lo que es el Delta del Okavango en el vecino país: un área paradisíaca con canales de agua, islas llenas de cañas y tierras húmedas. Se pueden ver elefantes, leones, búfalos, jirafas, raros sitatungas, cocodrilos, hipopótamos, pukkus y nutrias de cuello manchado, así como más de 430 especies de aves. Sólo se puede visitar esta lejana reserva si se utiliza un vehículo 4×4.

El Lago Liambezi. Es posible persuadir a un habitante local para que nos lleve en canoa a admirar los cocodrilos y los hipopótamos. Hay que ir con cuidado con estos últimos y no acercarse demasiado pues son animales con un profundo sentido del  «territorio». Gran número de accidentes graves en África han sido debido al acercamiento excesivo de los que parecen tranquilos hipopótamos. El lago está plagado de islotes formados por cañas en los que anidan numerosas clases de pájaros. El camino para llegar al lago por carrtera parte de Katima Mulilo y pasa através del pueblo de Signu. Muy de vez en cuando, el lago se seca por lo que es aconsejable preguntar antes de iniciar la excursión, cuál es la situación exacta de sus aguas.

Katima Mulilo. Aunque en los mapas pueda parecer que Katima Mulilo es una gran ciudad, la realidad es que es una pequeña población con algunas casas de arquitectura colonial. Está muy cercana a la frontera con Zambia. La vegetación lujuriosa de las orillas del río Zambeze facilita la existencia de los monos y de numerosos pájaros de colorido plumaje.

Ngoma. La única importancia de ésta población es la de ser el punto fronterizo con Bostwana que hay que atravesar si se va hacia las Cataratas de Victoria. Está abierto de 06,00 a18,00 horas.

Los san, conocidos como bosquimanos, es el grupo étnico más antiguo de Namibia. Cada vez es más dificil encontrar a los san en su verdadero ambiente pues se han ido occidentalizando de forma rápida y casi masiva. Son un peblo amistoso de los que algunos miembros siguen aún la vida tradicional dedicándose las mujeres a la recogida de frutos silvestres, bayas y cebollas salvajes, mientras que los varones siguen dedicados a la caza. Los bosquimanos son conocidos  por  sus profundos conocimientos de la ecología y de la  naturaleza. Son capaces de diferenciar cientos de especies de plantas y su gran especialidad es la de saber cómo seguir una pista. Desgraciadamente ya son sólo muy pocos los  jóvenes que cuentan con estas cualidades.  El pueblo san cuanta con excepcionales arqueros. Sus arcos son relativamente pequeños por  lo que sus flechas no pueden alcanzar distancias de más de 25 metros. Por ello, el cazador ha de poder acercarse a la presa en lo que son realmente expertos. Si el animnal es alcanzado por una flecha ya no tiene oportunidad de escapar ya que los san preparan sus flechas con un veneno de formula sólo conocida por ellos y obtenido de la larva de cierto escarabajo, que ocasiona la muerte segura de cualquier ser vivo (incluidos los humanos) en cuyo torrente sanguíneo haya entrado una gota del preparado.

Tsumkve, ciudad con edificios de fachadas pintadas de amarillo es la capital administrativa de Bushmanland y resulta ser el único centro de aprovisionamiento en toda la zona. De hecho, no es más que un cruce de carreteras, una más principal y la otra, una pista de arena, bordeado de algunas casas. En la ciudad y en sus cercanías es posible ver algunos de los mayores baobabs nunca vistos (más de 30 metros de circunferencia).

Tras dejar las dunas de la Costa de los Esqueletos  se  asciende atravesando desiertos y montes salvajes hasta llegar a las mesetas cubiertas de maleza del centro de Namibia.

Damaraland, habitada de forma mayoritaria por los Damaras de los que adquiere el nombre, constituye una de las reservas «no oficiales» de África. Aquí se encuentran todavía cebras, jirafas, antílopes, elefantes e incluso rinocerontes que se aventuran  a vivir fuera de los parques nacionales o de las reservas protegidas.  En este territorio se pueden admirar algunas maravillas de la naturaleza como el macizo de Brandberg del que surge el monte más alto de Namibia, el Königstein, de 2.573 metros de elevación.  También es  posible admirar en el Damaraland algunas de las más hermosas inscripciones y  pinturas prehistóricas del país descubiertas enTwilfonstein,  Spitzkoppe y Brandberg.

El parque, de una superficie de unos dos millones de Ha. es el más inhóspito y menos visitado de la tierra. Sin agua fresca para beber, solamente es accesible a vehículos con tracción en las cuatro ruedas capaces de avanzar por las finas arenas. Otra posibilidad la ofrece un safari aéreo que recorre toda la zona. El atractivo para los visitantes está en la observación de los numerosos restos de barcos embarrancados envueltos en la misteriosa niebla y con una agradable brisa marina, única aportación de agua no salada que da la oportunidad de vida a las escasas e inusuales plantas. Las dunas, movidas por los vientos, forman de vez en cuando cañadas con paredes de vistosos colores formadas por las rocas volcánicas. El elefante es un animal al que jamás se pensaría encontrar en un lugar como este. Pero, por extraño que parezca también se ha sabido adaptar a este austero e inimaginable habitat convirtiéndolo en su hogar y se les ha visto y filmado deslizándose por las dunas como si fueran divertidos toboganes.

Esta raza de focas (Arcocephalus pucillus) cuyos machos pesan entre 185 y 360 Kgs.  es muy apreciada por su piel ya que, pese a tener una capa de pelo exterior muy basta, debajo les crece un pelo corto y compacto que posibilita a la perfección el aislamiento térmico. Observar y fotografiar a los miles de focas es realmente fascinante aunque, sin duda, el olor de sus deposiciones acabará obligando, al poco rato, a salir corriendo.

Sandwich Harbour. Esta situado a unos 50 Kmts. al sur de Walvis Bay y fue antes puerto de pescadores y comercial. Su nombre proviene posiblemente de un  barco ballenero inglés, el Sandwich que operaba en estas aguas hacia el año 1780. Sandwich Harbour contó con numerosas empresas dedicadas en su mayoría a la conserva de pescado pero con el tiempo, la rada se fue cegando cesando la actividad comercial. Hasta mediados de la década se 1990 las marismas del norte de la laguna acogían a una fauna de aves muy variada. Pero la degradación constante  hizo emigrar a numerosos pájaros hacia otros lugares más saludables. Algo más al norte se suceden una serie de lagunas de aguas medio saladas, medio dulces,  también habitat preferido por más de 100 especies de aves. El progresivo enarenamiento de estos espacios ha sido igualmente la causa de que en los últimos años huyese gran parte de esta fauna alada. Se cree que en poco tiempo acabará  por desaparecer todo este conjunto de lagunas.

Solitaire. Como su propio nombre sugiere, se trata de un lugar solitario en medio de absolutamente nada. La única razón de su existencia se limitaba a servir a los visitantes que se dirigían desde el Sesriem Canyon a las Dunas de Sossusvlei. Había un árbol solitario, un surtidor de gasolina, un tenderete con  comidas para llevarse y una serpiente en cautividad. Pero, sin duda, debieron suceder grandes cosas en el lugar y, ahora, hay dos o tres surtidores de gasolina, una completa y floreciente cafetería, una tienda y un básico sistema de alojamiento. El árbol muerto sigue firme ante las resecas  y lisas paredes que le sirven de telón de fondo pero la serpiente, aburrida, debió irse pues ya no está en su jaula.

Desde alli las arenas siguieron viajando de nuevo hacia el interior formando el impresionante mar de dunas actual. La inmensidad de Sossusvlei es inconmensurable y nos hace meditar en que nuestro lugar en el gran escenario de la vida se reduce a algo realmente muy pequeño.

Visitar esta remota región exige, sin duda, una cierta perseverancia ya que Sossusvlei está situado a 300 Kmts. de la más cercana de las buenas carreteras; pero, realmente, merece el esfuerzo. El parque está abierto desde la salida hasta la puesta del sol y para acceder a él hace falta obtener un permiso en la entrada en donde se registra el vehículo para poder controlor al final del día su salida.  Los visitantes que se retrasan por la tarde en cruzar la salida del parque ocasionan los malos humores de los vigilantes pues, de no aparecer, tendrían que salir en busqueda de los rezagados. Perderse en el desierto no es ninguna broma por lo que es indispensable no abandonar las sendas marcadas, ni pasear a la aventura. Si se tiene mucha suerte se puede llegar a ver algún orix de cuernos en espiral (gemsbok), animal que, sin duda, debió servir para modelar al mítico unicornio.

Mariental. Este pequeño centro administrativo reagrupa granjas de cría de ganado, un matadero de avestruces y diversas explotaciones agrícolas de regadío. Los namas llamaban  a  este lugar Zaragaebia, en su lengua,  «lugar polvoriento». Su nombre actual, «Valle de María»  es el de la esposa del primer colono blanco de la región que quiso honrarla así tras comprar estas tierras al jefe «nama» en el año 1890.  En Mariental  se  cultiva el  trigo,  el algodón, la alfalfa, el maíz, la viña, los tomates y las verduras.

El Castillo de  Duwisib. El insólito castillo de Duwisib fue edificado en 1909 para el Capitán Barón Hans-Heinrich von Wolf, noble sajón originario de Trieste. La piedra se sacó de una cantera cercana, pero todo el resto necesario para levantar y llenar el castillo fue llevado desde Alemania a Lüderitz en barco y de ahí, para realizar el trayecto de 640 Kmts. hasta la obra, cargado sobre bueyes. Los albañiles y artesanos fueron contratados en Irlanda, Dinamarca, Suecia e Italia. A finales de los años 1970’s el castillo con sus 50 Ha. de terreno pasó a ser propiedad del Estado y desde 1991 está abierto al público que puede admirar la colección de armaduras y de objetos de los siglos XVIII y XIX que se exhibe.

El Bosque de Kokerbooms y el Patio de los Gigantes. El bosque más importante de kokerbooms de toda Namibia se extiende sobre los terrenos de la Gariganus Farm a 14 Kmts. al nordeste de Keetmanshoop. El importe de la entrada para su visita da derecho igualmente a recorrer el insólito Giant’s Playground o Patio de los Gigantes, raro afloramiento rocoso situado a 5 Kmts. del bosque. Estas curiosas formaciones geológicas de color negro son el resultado de ríos de lava que penetraron en la capa rocosa superior del terreno hace unos 170 millones de años. Cuando las rocas sedimentarias tiernas se fueron degradando a causa de la erosión, quedó únicamente el ysterlip o «roca de hierro» que, de hecho, es basalto puro.

Garas Park. Este pequeño lugar ofrece la oportunidad de deambular por entre los matorrales para estudiar de cerca una serie de formaciones rocosas poco comunes.

El Desierto de Kalahari. El enorme desierto de Kalahari se extiende a través  de siete países de África incluyendo una porción de terreno del sudeste de Namibia. A pesar de denominarse «desierto», su paisaje está sorprendentemente muy cubierto de vegetación y durante la primavera sus onduladas llanuras arenosas están hermosamente engalanadas con alfombras de flores y numerosas y verdes plantas grasas. Es una región de una increíble belleza y de unas perspectivas casi infinitas. El área incluye interesantes poblados como Gochas y Aranos. Frescos manantiales artesianos  atraen a una rica variedad de pájaros. Kalahari es la tierra ancestral de los bosquimanos.

LA COSTA SUR.

Lüderitz.

Imaginemos una pequeña ciudad bávara de mediados del siglo XIX, limitada por uno de sus lados por el frío Océano Atlántico y rodeada  por sus otros costados por un desierto ardiente, batida constantemente por los vientos y objetivo de las mareas y de las arenas del desierto; se trata de Lüderitz, congelada fuera de su tiempo, aislada en el extremo sudoeste de Namibia y minúsculo enclave en el corazón del Speergebiet, la zona prohibida diamantífera.

El día de Navidad de 1487, el navegante portugués Bartolme Dias recorriendo estas costas con su flota de tres barcos la bautizó con el nombre de Areias do Inferno (las arenas del infierno). Deseando guarecerse del mal tiempo entró en la Bahía de Lüderitz lo que,  dados  los vientos  le resultó  muy  dificultoso. De ahí que la llamase Angra das Voltas ,por las muchas maniobras que tuvo que realizar con sus barcos de vela. Según la tradición, Dias hizo levantar a la entrada de la Bahía una cruz de piedra. Posteriormente el nombre se cambió por el de Angra Pequeña. En 1793 el gobernador de El Cabo envió una expedición con el fin de anexionar Angra Pequeña y las islas adyacentes que durante el siglo XIX se convirtieron en importante centro de producción de guano. El 9 de Abril de 1883 y por cuenta del negociante de Bremen, Adolf Lüderitz de quien la ciudad tomaría su nombre definitivo, se firmo con el jefe nama un contrato por el que se adquiría el derecho de disfrutar de estas tierras en un radio de 8 Kmts. a cambio de un pago de 100 Libras esterlinas y de 60 fusiles. En 1909, el descubrimiento en al zona de diamantes  llevó la prosperidad y Lüderitz adquirió oficialmente la categoría de ciudad.

Lüderitz cuenta con numerosos edificios de la época colonial que mezclan el estilo germánico imperial con el Art Nouveau. Sus calles, reflejo de la atmósfera de Baviera del siglo XIX, alternan las casas con vigas de madera verticales, al estilo alemán, con las Konditorei (pastelerías) y los cafés. Desde lo alto de la  Diamond Hill, la Felsenkirche, iglesia luterana, domina la ciudad. Otros edificios  de interés son: el Museo, la extravagante Goerke House, la antigua Estación de 1912 y la vieja Administración de Correos de 1909. Es aconsejable no aventurarse en Lúderitz por la conocida como Diamond Area 1 y llamada por los alemanes Speergebiet (zona prohibida), pues las patrullas de vigilancia son implacables y persiguen con dureza a los intrusos.

Kolmanskop.

Saliendo de Lüderitz, una de las excursiones más curiosas es la de la visita de la ciudad fantasma de Kolmanskop. Este antiguo centro minero diamantífero fue muy próspero. Su nombre le viene del pionero africano Jani Kolman. En sus tiempos de mayor esplendor la ciudad contaba con casino, bolera y teatro pero la caída de las cotizaciones del diamante después de la I Guerra Mundial y el descubrimiento de los yacimientos más ricos de Oranjemund, pusieron fin a esta prosperidad. En 1956 la ciudad fue definitivamente abandonada y, pese a que algunos edificios han sido restaurados, muchos han vuelto a sucumbir bajo la arena por lo que continua reinando la atmósfera de ciudad fantasma.

EL EXTREMO SUR DE NAMIBIA.

El Parque Nacional de Fish River Canyon.

En ninguna parte de África se puede encontrar un lugar similar a este. El río Fish que desagua en el Orange a unos 70 Kmts. al sur del cañón ha tallado en la roca unas gargantas asombrosas. Las medidas son impresionantes: 160 Kmts. de largo, por 27 Kmts. de ancho y 550 metros de profundidad. El río Fish consigue su máximo caudal durante los meses de Marzo y Abril;  entre Abril y Julio se transforma en un fino hilo de agua; el resto del año no es más que una sucesión de charcas. Los dos principales puntos de acceso son: Hobas, en el extremo norte del cañón y  Ai-Ais, en el sur.

Según una antigua leyenda el Fish River Canyon fue esculpido por el frenético movimiento ondulante de la serpiente  Kooru cuando era perseguida en el desierto por los cazadores. La historia geológica difiere un poco. En realidad la falla está constituida por dos cañones superpuesto formados de manera distinta. Las capas originarias de gres y lava se depositaron hace unos 2 millones de años y se transformaron bajo el calor y la presión en materiales más compactos. Más tarde, hace un millón de años, se formaron grietas que se rellenaron de rocas ígneas que, al enfriarse, formaron los actuales «dykes» del cañón inferior. Esta superficie se erosionó formando un mar poco profundo que se llenó de sedimentos. Hace 500 años, un período de actividad tectónica intensa abrió una larga grieta dando nacimiento al cañón superior. A partir de entonces, las aguas del río fueron erosionando las capas superiores hasta llegar a 270 metros de profundidad formando el cañón inferior.

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